É dia de Rick Owens em Paris. Não apenas pelo seu desfile masculino de verão 2026, mas pela inauguração da exposição Temple of Love, que aconteceu nesta quinta-feira (26.06), no museu Galliera. Os dois eventos não coincidem por acaso: a coleção leva nome parecido com o da mostra – é só Temple –, e celebra as mais de três décadas de moda do estilista.
Rick Owens, verão 2026 masculino.
Foto: Divulgação
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Na passarela do Palais de Tokyo, a marca montou um enorme andaime, por onde os modelos subiam, desciam, escalavam e se deitavam. Quando chegavam ao chão – ou melhor, à fonte –, caminhavam pela água. Alguns mergulhavam. No encerramento, todos seguiram em direção ao Galliera, do outro lado da Avenue du Président Wilson.
As roupas combinam elementos do passado com interesses do presente. A pele à mostra, por exemplo, cada vez mais presente em suas criações das últimas estações, é revelada entre tramas esgarçadas e construções pontuadas por faixas ou tiras. Os tricôs feitos nos anos 2000 pela primeira modelo do showroom da label, Terry-Ann Frencken, ganham releituras. As golas levantadas à la Conde Drácula, do último inverno, reaparecem, assim como os ombros arredondados, do inverno 2023 (o catálogo da exposição, aliás, tem Michèle Lamy com um casaco daquela temporada na capa).
Rick Owens, verão 2026 masculino.
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Os owensismos seguem nas silhuetas que oscilam entre a estrutura arquitetônica e a languidez, desconstruções em malhas e tricôs e, claro, nas jaquetas. A peça se tornou um dos carros-chefe do negócio. Nesta estação tem versão de couro, de tafetá de seda, de náilon, coberta por pedrarias ou desconstruídas (uma colaboração com a banda punk dos anos 1970 Suicide). Independentemente do material, quase todas acabam encharcadas.
Rick Owens, verão 2026 masculino.
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